GID.cz

 

 

   Высочайшая вершина Африки (чуть менее шести километров ростом) привлекла нас тем, что это единственное место в мире, где на подобную высоту можно взойти без специального альпинистского снаряжения.

 

 

 

   Самостоятельно передвигаться по склонам нельзя, разрешается делать это лишь в сопровождении гида с командой. В команду, кроме гида-проводника, входят еще по два носильщика на каждого восходителя (это только кажется, что много) и повар. И проводник, и повар также не идут налегке, а что-то несут.

   На фотографии - собственно вход на тропу, справа в светлой кепке - проводник.

 

 

   Крайне опрометчиво с нашей стороны было сделать вывод, что раз не нужны карабины и трос, да еще и есть носильщики, то все будет легко и просто. Это оказалось далеко не так по ряду причин.

   Во-первых, все нормальные люди отводят на эту операцию шесть дней. Такой срок определен не просто так, но нам было жаль тратить столько времени, и мы все ужали до пяти дней – в теории. А на практике уложились в четверо суток, поскольку с одной стороны у нас был напряженный график сафари, а с другой – билет на самолет до Занзибара. Выделять на путь к вершине и обратно столь мало дней – это было донельзя ошибочное решение, но поняли мы все слишком поздно.

   Во-вторых, из всех возможных маршрутов был выбран тот, который для ночлега оборудован чем-то вроде курятников – дощатые островерхие сооружения с матрасами на полу на шесть человек без признаков отопления (в верхней левой части снимка).

 

 

   Остальные маршруты предполагают ночлег в палатках, однако на практике оказалось, что домики имеют ничтожно мало преимуществ по сравнению с палатками. Зато вся тропа в целом сложнее для восхождения, поскольку последняя, самая трудная и мучительная часть пути, там проходит по сложному рельефу местности. Палатки от курятников не так уж сильно отличаются – все равно спать в спальных мешках приходится; зато в конце нам пришлось лезть по скалам и уступам, когда и без того сил не было. Остальные четыре маршрута (за исключением одного, предназначенного для альпинистов) в своем конце имеют пологий подъем без скал. Если принять во внимание, что в сумме нам пришлось пройти около 100 км, половина этого расстояния – в разреженном воздухе, а треть – по сильному морозу, и всего в день приходилось идти по 6-8 часов кряду, то можно составить себе отдаленное представление о происходящем. Доходит до цели примерно 40% пытающихся, и это официальная статистика; на деле и того меньше, но если картину не приукрашивать, то число желающих сократится, а восходители – это основной доход для всего региона. Часто не выдерживают именно спортсмены – с ними играет злую шутку их самоуверенность, и идти медленно (как того требует адаптация к отсутствию кислорода) – ниже их достоинства. И такие люди, бывает, поворачивают назад еще до последнего лагеря, поскольку горная болезнь – вещь очень мучительная. Мы Килиманджаро покорили (после фразы проводника: «Вы русские? Ну тогда дойдете точно, еще ни один русский не повернул назад» у нас просто не было иного выхода), но сей поход начисто отбил охоту повторять что-либо подобное. Тем не менее, нельзя не признать, что пройти подобное испытание хотя бы однажды – дело стоящее. Просто чтоб понять, на что ты способен, и проверить собственную силу духа. И я не могу не упомянуть тот факт, что первой на пик поднялась Ира, показав нам, троим мужикам, пример стойкости и мужества. Если бы не она, то остальные, не исключено, не пошли бы, поскольку всем было невероятно плохо.

 

   По мере восхождения пейзаж меняется – на склонах можно наблюдать все климатические зоны Земли. Начинается восхождение в тропическом дождевом лесу.

 

 

   Потом он уступает место умеренному климату, который, в свою очередь, переходит в нечто вроде альпийских лугов. Наконец, наверху растительный и животный мир исчезает (в поисках наживы залетают только редкие птицы, гнездящиеся внизу), вокруг каменистая пустыня, скалы и ледники. Почему-то у меня это все ассоциировалось с Марсом, хотя аналогия слабая и условная.

 

   Высота примерно 3.500 метров:

 

 

   Виден предпоследний лагерь. Около 4.000 метров.

 

 

 

   Солнце всходит над облаками. Предстоит последний переход перед восхождением.

 

 

   Высота примерно 4.500 метров. Снежная шапка (точнее, чуть правее) - наша цель. Несмотря на умиротворенность пейзажа, дышать и одновременно идти уже весьма нелегко.

 

 

   Флора и фауна постепенно сходят на нет.

 

 

   Высота от подножья последнего пика (носящего имя Uhuru) до вершины - примерно километр в высоту. Фотография не отражает реального положения дел - восхождение начинается в полночь, и до вершины нужно идти примерно семь часов по крутому склону, вначале покрытому чем-то вроде сыпучего гравия, а в конце представляющему из себя нагромождение камней и скал. Ночью очень холодно, кислорода, понятное дело, еще меньше.

 

 

   Ночью было не до фотографирования. Несмотря на то, что тяжелую зеркалку я оставил в лагере, даже мыльницу доставать не было сил. Уже на рассвете было сделано несколько фотографий. Вот сам рассвет с верхней части подъема (напротив главного пика другая вершина, пониже):

 

 

   Так выглядит ландшафт на подъеме:

 

 

   Именно тут у меня возникли аналогии с Марсом. Дышать там тяжело даже находясь в неподвижности.

 

 

   Ледник на пути к финальной точке:

 

 

   И вот, собственно, цель!

 

 

   Дорога назад дается тоже нелегко. Вроде как идешь вниз, а не вверх, и в воздухе появляется долгожданный кислород, но организм утомлен и измучен, плюс уже нет главного стимула – добраться до вершины. Появляется, правда, другой стимул – дойти, наконец-то, до цивилизации и принять душ… Некоторые, бывает, из-за неправильно подобранной или не разношенной (новой) обуви стирают себе ноги самым ужасающим образом. И вообще вопрос экипировки – чрезвычайно важный. Из-за того, что туда заходит не так уж много русскоговорящих, информация в интернете достаточно скудная и далеко не всегда правдивая. Скажем, я встречал уверения в том, что спального мешка, рассчитанного на температуру до -5º, якобы будет более чем достаточно. И мы взяли именно такого типа мешки. На деле же пришлось спать в термобелье, штанах, свитере и куртках (помимо спальников), потому что было дико холодно. В общем, если кто-то соберется покорять Килиманджаро, то пусть обращается – мы расскажем об этих и многих других нюансах подробно.